Hydroponik für Anfänger: vom ersten Keimling bis zur Ernte

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Dein Weg zum Erfolg mit dem Pflanzturm

Was ist Hydroponik?

Bei der Hydroponik wachsen Pflanzen ohne Erde. Die Wurzeln holen sich Wasser und die darin gelösten Nährstoffe direkt aus einer Nährlösung. Du brauchst dafür keinen Garten, kein Umgraben und kein Unkrautjäten. Ein Fensterbrett, ein Balkon, ein Zaun, eine Hauswand oder ein Gewächshaus reichen. Wichtig sind genug Licht, passende Temperaturen und ein sicherer Stand.

Hydroponik soll den Garten nicht ersetzen, sondern erweitern. Im Garten wird Platz frei für alles, was Erde braucht, etwa Kartoffeln und Möhren. Salat, Kräuter und viel Gemüse wachsen bei mir im Tower. In meinem Gewächshaus standen auf nur vier Quadratmetern 36 Tomatenpflanzen, und die Ernte war riesig.

So funktioniert der Kreislauf im Tower

1. Im Behälter steht eine Pumpe. Sie drückt die Nährlösung nach oben in den Tower.
2. Oben verteilt sich das Wasser und rieselt innen an den Wurzeln vorbei nach unten.
3. Durch die Öffnungen der Segmente läuft es zurück in den Behälter. Der Kreislauf ist geschlossen, so sparst du Wasser, Dünger und Zeit.

Was möchtest du anbauen?

Für den Start empfehle ich dir verschiedene Salate und Kräuter. Kopfsalat, Pflücksalat oder Eichblattsalat passen gut zu Basilikum, Petersilie oder Schnittlauch. Tomaten, Gurken und Paprika werden deutlich größer und brauchen mehr Platz für ihre Wurzeln. Sie baue ich in eigenen Systemen an: Tomaten, Gurken und Erbsen wachsen bei mir im breiten Tomatentower mit 16 cm Durchmesser, nicht im schmalen Tower. Spezielles Saatgut brauchst du nicht: Samen ist Samen. Auf der Saatguttüte steht, ob deine Sorte ein Licht- oder Dunkelkeimer ist, welche Keimtemperatur sie mag und wie lange sie zum Keimen braucht.

Dein Fahrplan vom Samen bis zur Ernte

1. Aussaat in Schaumstoffwürfeln in der Anzuchtbox
2. Keimung nur mit Wasser, ohne Dünger
3. Erster Dünger, sobald die Keimblätter offen sind
4. Licht 14 bis 16 Stunden unter der Pflanzenlampe
5. EC und pH messen, immer erst den EC, dann den pH
6. Jungpflanzen wachsen in der Anzuchtstation weiter
7. Umzug in den Tower ab etwa 5 cm Größe
8. Pflege und Ernte, dann geht der Kreislauf von vorne los

1Aussaat

Schaumstoffwürfel · Anzuchtbox · noch kein Dünger

Als ich mit Hydroponik anfing, habe ich die Samen im Würfel direkt in den Tower gesetzt. Viele keimten nicht, und was kam, bekam lange, dünne Stängel. Der Grund: Im Tower steckt der Würfel mehrere Zentimeter tief im Gitternetztopf. Lichtkeimer wie Salat bekommen dort zu wenig Licht, und die richtige Keimtemperatur fehlt auch. Darum ziehe ich heute alles in einer Anzuchtbox vor, und erst die kräftigen Jungpflanzen kommen in den Tower.

Aussaat mit Schaumstoffmatten

Die Schaumstoffmatten sind die perfekte Grundlage für deine Aussaat und geben deinen Pflanzen den bestmöglichen Start. Um sicherzustellen, dass die Matten keimfrei und optimal vorbereitet sind, spülst du sie zunächst heiß aus und anschließend mit kaltem Wasser. Dieser Schritt entfernt Rückstände und Keime, die die Keimung beeinträchtigen könnten, und schafft die ideale Basis für das Wachstum deiner Pflanzen.

Die Matten haben zwei unterschiedliche Seiten: eine mit Mulden und eine glatte Seite. Welche Seite du nutzt, hängt von der Art der Samen ab. Für Einzelsamen wie Salat eignet sich die Muldenseite hervorragend. Die Samen sitzen stabil in den Mulden und haben ausreichend Platz, um optimal zu keimen. Kräuter wie Basilikum oder Petersilie, die häufig als Feinsaat vorkommen, gedeihen besser auf der glatten Seite. Hier kannst du mehrere Samen gleichmäßig verteilen, was ein dichtes und gleichmäßiges Wachstum fördert.

Ich verwende ausschließlich Schaumstoffmatten, da sie pH-neutral sind und somit den pH-Wert der Nährlösung nicht beeinflussen. Im Gegensatz dazu können Steinwolle-Würfel den pH-Wert erhöhen, was regelmäßige Anpassungen erfordert und das System instabil machen kann. Die Schaumstoffmatten sind daher unkomplizierter für den Anbau.

Worin ich meine Samen anziehe

Wie viele Samen in einen Würfel?

So startest du mit der Anzuchtbox

1. Matte auswaschen: erst heiß, damit Rückstände aus der Herstellung herauskommen, danach kalt, damit die Samen nicht in eine heiße Matte kommen.
2. Matte einlegen: auf ein Gitter in der Box. Darunter haben die Wurzeln später Platz. Die Matte bleibt ganz, so halten sich die Würfel gegenseitig feucht.
3. Samen einsetzen: in die Öffnungen der Würfel legen und von oben ansprühen.
4. Wasser einfüllen: so viel, dass die Matte etwa zu einem Drittel im Wasser steht. Sie saugt sich von unten voll, die Samen liegen nicht im Wasser.

Gedüngt wird beim Keimen noch nicht. Im Samen steckt ein eigener Nährstoffvorrat. Dünger besteht aus Salzen, und zu viel Salz erschwert dem Samen die Wasseraufnahme. Darum keime ich nur in Wasser.

2Keimung

Licht- oder Dunkelkeimer · Wärme · Feuchtigkeit

Jeder Samen braucht vier Dinge: Feuchtigkeit, Wärme, je nach Sorte Licht oder Dunkelheit und am Anfang noch keinen Dünger. Lichtkeimer wie Salat bleiben offen liegen und kommen unter die Pflanzenlampe. Dunkelkeimer wie Tomaten brauchen Dunkelheit: Setz den Deckel auf die Box. Prüf Dunkelkeimer jeden Tag, denn sobald sie gekeimt sind, brauchen sie sofort Licht, sonst werden sie lang und dünn.

Licht- und Dunkelkeimer

Sobald die Pflanzen gekeimt sind, ist es wichtig, sie langsam an Licht zu gewöhnen, da sie dieses nun für ihr weiteres Wachstum benötigen.

Auf meiner Homepage findest du eine hilfreiche Übersicht, die dir genau zeigt, welche Pflanzen Lichtkeimer, welche Dunkelkeimer und wie die Keimtemperatur ist. Mit diesem Wissen kannst du für jede Pflanze die optimalen Keimbedingungen schaffen und so beste Ergebnisse erzielen.

Die richtige Temperatur

Salat stellst du also nicht auf die Heizung, sondern an einen kühlen Platz. Denk daran, dass auch die Pflanzenlampe mitwärmt. Tomaten und Paprika keimen dagegen nur gut, wenn es warm ist. Eine Heizmatte mit Thermostat hält die Temperatur genau, den Fühler lege ich ins Wasser der Box. Die Box geht auch auf den Heizkörper, mit zwei Stiften darunter für etwas Abstand. Fährt die Heizung nachts herunter, schwankt die Temperatur aber, darum ist die Heizmatte besser.

Pflege nach der Aussaat

Nachdem du die Samen auf der Schaumstoffmatte ausgebracht hast, besprühe sie vorsichtig mit Wasser, bis sie gleichmäßig feucht sind. Für alle Pflanzen ist tägliches Besprühen mit einem Druckluftsprüher ideal. Das Besprühen hält die Samen gleichmäßig feucht, ohne sie zu übersättigen.

Feucht halten und lüften

Die Oberfläche der Würfel trocknet schnell ab. Sprüh die Samen täglich an oder leg Frischhaltefolie über die Box. Sind die Samen gekeimt, kommen Folie und Deckel sofort ab, sonst bildet sich in der feuchten Luft Schimmel. Weißer Flaum an der Wurzel ist übrigens kein Schimmel, das sind Wurzelhaare. Den Ventilator lasse ich während der Keimung aus, damit die Würfel nicht austrocknen. Später lüfte ich jeden Morgen etwa 15 Minuten und halte die Luftfeuchtigkeit unter 60 Prozent, sonst hat Mehltau leichtes Spiel.

Meine Keimzeiten

Diese Zeiten habe ich bei etwa 21 bis 23 °C gemessen. Ist es kühler, dauert es länger, manche Kräuter brauchen zwei bis drei Wochen. Gib also nicht zu früh auf. Ob dein Saatgut noch gut ist, zeigt dir eine Keimprobe: 10 Samen auf feuchtes Küchenpapier, abdecken, warm stellen. Keimen 8 von 10, hat dein Saatgut 80 Prozent Keimkraft. Keimt weniger als die Hälfte, setz 2 Samen pro Würfel oder kauf neues Saatgut. Lagere Saatgut kühl, trocken und dunkel.

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3Der erste Dünger

Keimblätter offen · 0,5 ml pro Liter · EC 0,4 bis 0,6

Nach der Keimung: Der erste Dünger

Sobald die Pflanzen gekeimt sind und die ersten Blätter sichtbar werden, ist es Zeit, mit der Düngung zu beginnen. Für diesen Schritt verwende ich Frankies Flüssigdünger, meinen eigenen, speziell entwickelten und getesteten Dünger. Dieser Dünger ist gebrauchsfertig, sodass du dich nicht mit mehreren Flaschen und komplizierten Mischverhältnissen auseinandersetzen musst.

Sobald die Keimblätter offen sind, ist der Vorrat im Samen bald aufgebraucht, und die Pflanze braucht Nährstoffe von außen. Erde gibt es hier nicht, alles kommt aus dem Wasser. Das ist wie beim Kuchenbacken: Rezept lesen, abmessen, fertig. Junge Wurzeln vertragen noch wenig Salz. Darum starte ich schwach und steigere in vier Stufen, so wie die Pflanze wächst.

In der ersten Wachstumsphase, wenn die Pflanzen gerade zwei kleine Blätter ausgebildet haben, bereite ich eine Nährlösung mit 0,5 ml Dünger pro Liter Wasser vor. Wachsen unten die ersten Wurzeln aus dem Würfel, steigere ich auf 1 ml pro Liter. Diese Lösung füllst du in eine flache Schale, sodass die Schaumstoffwürfel zu etwa einem Drittel in die Nährlösung eintauchen.

Düngung nach vier Blättern

Sobald die Pflanze vier Blätter erreicht hat, ist es an der Zeit, die Düngerkonzentration zu erhöhen. Nachdem die Pflanze vier Blätter ausgebildet hat, kannst du die Konzentration von 1 ml pro Liter Wasser auf 2 ml pro Liter Wasser erhöhen.

Hast du einen anderen Behälter, rechnest du einfach: Milliliter pro Liter mal Liter im Behälter. Danach misst du immer den EC.

Die Milliliter gelten nur für meinen Dünger und sind ein Startwert. Entscheidend ist das Messgerät: EC zu hoch, mit Wasser verdünnen. EC zu niedrig, etwas Dünger nachgeben. Nutzt du einen anderen Dünger, richte dich nach dessen Anleitung. Als Faustregel nimmst du für Jungpflanzen ein Viertel der vollen Menge, für kleine Pflanzen die Hälfte, für größere drei Viertel und für ausgewachsene die volle Menge. Die EC-Werte gelten trotzdem.

So setze ich die Nährlösung an

Für die Anzucht nehme ich 0,5 ml pro Liter. In die 10-Liter-Gießkanne kommen etwa 3 Liter Wasser und 5 ml Dünger, dann rühre ich um. Danach stelle ich die Kanne unter den Hahn, lasse langsam Wasser nachlaufen und halte das Messgerät hinein. Bei meinem Wasser drehe ich bei EC 0,45 zu. Steht die Kanne dann bei 10 Litern, passt die Menge. Schreib die Werte jedes Mal auf, nach zwei, drei Mal hast du das Gefühl dafür. In der Anzucht setze ich die Lösung alle 7 Tage frisch an.

Worauf du beim Dünger achtest

Auf jedem Dünger stehen drei Zahlen, zum Beispiel 4-2-4. Sie stehen immer in derselben Reihenfolge für Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K). Stickstoff baut Blätter und Triebe, Phosphor ist wichtig für Wurzeln, Blüten und Früchte, Kalium stärkt die Pflanze und regelt den Wasserhaushalt. Dazu braucht die Pflanze Calcium, Magnesium und Schwefel sowie Spurenelemente wie Eisen, Mangan, Zink, Kupfer, Bor und Molybdän.

Schau auf dem Etikett nach Calcium und Magnesium. Viele Dünger enthalten beides nicht, weil die Hersteller davon ausgehen, dass dein Leitungswasser es mitbringt. Bei weichem Wasser ist aber kaum etwas drin. Calcium baut die Zellwände. Fehlt es, werden bei Salat die Blattränder braun. Magnesium steckt im Blattgrün. Fehlt es, werden ältere Blätter zwischen den Adern gelb. In meinem Dünger ist beides drin.

Zusätzliche Anforderungen für blütenbildende Pflanzen

Für blütenbildende Pflanzen wie Erdbeeren oder Tomaten ist die Düngerkonzentration in der Blütephase höher, da die Pflanzen mehr Energie für die Bildung von Blüten und Früchten benötigen. In dieser Phase kommt häufig ein Dreifachdünger zum Einsatz. Dieser Dünger besteht aus drei separaten Flaschen, die du in einem exakten Verhältnis nacheinander ins Wasser gibst, nie direkt zusammengekippt. Ich habe ein ausführliches YouTube-Video erstellt, das zeigt, wie du den Dreifachdünger richtig anmischt.

Mein eigener Dünger

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Anzucht- und Blattdünger aus einer Flasche, mit Calcium und Magnesium, gemacht für weiches Wasser. Für alle Pflanzen von der Aussaat bis zur Wachstumsphase, Blattpflanzen bis zur Ernte.

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4Licht

14 bis 16 Stunden · Lampe seitlich am Tower

Beleuchtung in der Anzuchtphase

Nach der Keimung und dem Erscheinen der ersten zwei Blätter ist eine ausreichende Beleuchtung entscheidend. Zu diesem Zeitpunkt sind die Pflanzen noch zu klein, um in den HydroTower gesetzt zu werden, da dort das Licht in den tieferen Gitternetztöpfen oft nicht ausreicht.

Eine einfache Option ist, die Pflanzen auf dem Fensterbrett wachsen zu lassen. Wenn die Pflanzen lange, dünne Stiele und nur kleine Blätter bilden, deutet das auf Lichtmangel hin. In der Anzuchtphase ist eine Lichtdauer von 14 bis 16 Stunden täglich erforderlich.

Sobald die Keimlinge da sind, brauchen sie Licht. Damit bauen sie Zucker auf, ihre Energie zum Wachsen. Fehlt Licht, vergeilt die Pflanze: lange, dünne Stängel, große Abstände zwischen den Blättern. Solche Stängel knicken leicht um und werden nicht wieder kürzer. Im Herbst und Winter sind die Tage kurz, und am Fenster kommt das Licht nur von einer Seite. Darum ziehe ich unter einer Pflanzenlampe an.

Meine Lampe läuft 14 bis 16 Stunden am Tag, gesteuert mit einer Zeitschaltuhr. Entscheidend ist die Lichtmenge am Tag, also wie stark die Lampe leuchtet und wie lange. Mit einer starken Lampe reichen 14 Stunden, eine schwächere lasse ich 16 Stunden brennen, aber nie länger. Danach bekommen die Pflanzen ihre Nacht.

Optimale Lichtbedingungen für kräftige Pflanzen

Für die künstliche Beleuchtung verwende ich zwei getestete Lampen: Die SANlight-Lampen mit 10 Watt sind ideal für kleinere Anzuchtmengen und sollten in einem Abstand von 20 bis 30 Zentimetern über den Pflanzen angebracht werden.

Für Pflanzen mit einem höheren Lichtbedarf, wie Tomaten, empfehle ich die Mars Hydro VG40 mit 40 Watt. Diese Lampe ist leistungsstark genug, um auch in größerem Abstand zu den Pflanzen optimale Lichtbedingungen zu schaffen.

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PPFD ist die Lichtmenge, die auf Blatthöhe ankommt. Du misst sie mit einem Licht-Messgerät, Handy-Apps zeigen nur ungefähre Werte. Für Neugierige: Die Lichtmenge pro Tag heißt DLI. Du rechnest PPFD mal Stunden mal 0,0036. Salat braucht etwa 12 bis 17, Tomate, Gurke und Paprika 20 bis 30.

Lichtdauer: Unterschied zwischen Pflanzenarten

So beleuchte ich meinen Tower

Ein Tower wächst in die Höhe. Eine Lampe von oben erreicht die unteren Pflanzen kaum. Darum hängen meine Lampen seitlich am Tower, etwa 20 bis 30 cm von den Pflanzen entfernt. Befestigen kannst du sie an einem Ständer mit Aluprofil, an einem Regalwagen mit Rollen, mit einem Adapter auf der Abschlusskappe, an der Wand oder links und rechts am Fenster. Wie viel eine gute Lampe ausmacht, habe ich selbst getestet: 35 Paprika standen unter einer stärkeren Lampe, 35 unter einer schwächeren, mit gleichem Abstand und gleicher Zeitschaltuhr. Unter der stärkeren wurden sie größer.

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Mehr zu Lampen, Abstand und Lichtfarben findest du auf meiner Seite zur Beleuchtung.

5EC, pH und dein Wasser

erst EC, dann pH · Ziel pH 5,8 · Wasser 18 bis 22 °C

Wasserqualität und pH-Wert

Mit zwei Messwerten prüfst du, ob deine Nährlösung passt. Der EC-Wert zeigt die Leitfähigkeit in mS/cm, also wie viel Salz gelöst ist. Mehr Dünger, höherer EC. Er zeigt aber nur, wie viel drin ist, nicht welche Nährstoffe. Der pH-Wert zeigt, wie sauer die Lösung ist. Nur in einem bestimmten Bereich kommt die Pflanze an alle Nährstoffe heran.

Warum pH 5,5 bis 6,5?

Die pH-Skala ist keine normale Zahlenreihe. Jeder Schritt bedeutet das Zehnfache, pH 5 ist zehnmal saurer als pH 6. Darum reichen beim Einstellen wenige Tropfen. Nicht jeder Mangel heißt zu wenig Dünger. Manchmal ist der Dünger da, und der pH blockiert nur die Aufnahme.

Deine Nährlösung in 5 Schritten

1. Leitungswasser in einen sauberen Eimer oder eine Gießkanne geben.
2. Dünger dazugeben und gut umrühren.
3. EC messen. Zu hoch: Wasser dazu. Zu niedrig: etwas Dünger. Neu messen.
4. Erst wenn der EC stimmt, den pH messen. Ziel 5,5 bis 6,5, ich nehme 5,8.
5. pH einstellen, wenn er außerhalb liegt.

Warum erst EC, dann pH? Der Dünger verändert den pH-Wert. Stellst du den pH vorher ein, stimmt er danach nicht mehr. Auch jede Korrektur am EC verschiebt ihn wieder. Darum kommt der pH immer zum Schluss.

pH einstellen

Leitungswasser liegt meist über pH 7, damit es die Leitungen nicht angreift. Mein Dünger senkt den pH, je mehr Dünger, desto stärker. Bei mir senken schon 0,5 ml pro Liter den pH um etwa 0,5. Meist reicht das nicht, dann hilft pH-Minus. pH-Plus brauchst du selten. Zitronensäure und Essig halten nicht, Bakterien bauen sie ab, und der pH steigt wieder.

Ich nehme Phosphorsäure aus einer kleinen Tropfflasche. Bei meinem weichen Wasser reichen 2 bis 3 Tropfen auf 10 Liter. Hartes Wasser braucht mehr, weil der Kalk die Säure abfängt. Viele pH-Minus-Mittel enthalten übrigens auch Phosphorsäure, nur verdünnt. Fertige Mittel aus dem Handel sind am sichersten.

Der pH bleibt nicht von allein stehen. Frischer Dünger und Säure senken ihn. Die Pflanze verbraucht den Dünger, Leitungswasser zum Nachfüllen bringt Kalk mit, und Luft im Wasser treibt Kohlensäure aus. All das hebt den pH. Mit einem einfachen Gerät misst du darum etwa alle 2 bis 3 Tage.

Das Messgerät

Ohne Messgerät geht es nicht. Für den Anfang reicht ein Kombigerät für EC und pH. Viele günstige Geräte heißen 5 in 1 und zeigen auch TDS, Salz und Temperatur, für uns zählen nur EC und pH. Achte auf die Einheit: 1 mS/cm sind 1000 µS/cm, 0,75 mS/cm also 750 µS/cm. Ich nutze drei Geräte: einen Einsteiger-Stift, einen genaueren Stift und einen Dauer-Monitor, der im Wasser bleibt.

1. Kappe ab und schauen, ob die Messspitze sauber ist.
2. Stift in den Behälter halten, bis die Spitze ganz im Wasser ist.
3. Ein paar Sekunden hin und her bewegen, damit sich Luftbläschen lösen.
4. Warten, bis die Zahl nicht mehr springt, dann ablesen.
5. Spitze mit klarem Wasser abspülen und die Kappe gleich wieder aufsetzen.

Den pH-Teil musst du regelmäßig kalibrieren, sonst misst er mit der Zeit falsch. Ich mache das mindestens einmal im Monat mit Pufferlösung pH 7,0 und pH 4,0. Ein EC-Gerät prüfst du mit einer Prüflösung von 1,413 mS/cm. Wie das geht, zeige ich bei pH-Messgerät kalibrieren.

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Wasserhärte: was schon im Wasser steckt

Miss dein Leitungswasser immer zuerst ohne Dünger. Kalk ist gelöstes Salz und zählt beim EC schon mit, bevor du düngst. Hartes Wasser hat darum einen höheren Start-EC und drückt den pH nach oben. Weiches Wasser bringt kaum Calcium und Magnesium mit, das muss dann der Dünger liefern. Mein Wasser in Falkenstein hat etwa 4 °dH und einen EC von nur 0,25.

Regen- und Osmosewasser liegen fast bei 0. Warum das wichtig ist: Bei weichem Wasser mit EC 0,25 passen bis EC 1,6 noch 1,35 Dünger hinein. Bei hartem Wasser mit 0,8 ist schon die Hälfte belegt, dort bleibt nur Platz für 0,8. Gibst du dieselbe Menge Dünger dazu wie bei weichem Wasser, landest du bei etwa 2,15. Das ist zu viel für die Wurzeln, sie können dann kaum noch Wasser aufnehmen.

Möglichkeiten bei schlechter Wasserqualität

Hartes Wasser weicher machen

• Mischen: Leitungswasser 1:1 mit Osmose- oder Regenwasser halbiert Härte und Start-EC. Regenwasser fängst du sauber auf und misst vorher EC und pH.
• Osmosewasser: Eine Osmoseanlage filtert fast alle Salze heraus, der EC liegt dann nahe 0. Dein Dünger muss dann Calcium und Magnesium mitbringen.
• Kein Enthärter: Eine Enthärtungsanlage im Haus tauscht den Kalk gegen Natrium. Das brauchen Pflanzen nicht, es reichert sich im Tank an. Für Hydroponik ist dieses Wasser ungeeignet.

Die ideale Wassertemperatur

Die optimale Wassertemperatur in deinem Pflanzturm liegt zwischen 18 und 22 Grad Celsius. In diesem Bereich fühlen sich die Pflanzenwurzeln wohl und können die Nährstoffe am besten aufnehmen.

Wassertemperatur und Sauerstoff

Wurzeln brauchen nicht nur Wasser und Nährstoffe, sondern auch Sauerstoff. Sie atmen rund um die Uhr, auch nachts. Darum läuft der Luftsprudler in der Anzuchtstation durchgehend, Tag und Nacht, und hängt nicht an der Zeitschaltuhr. Im Tower drinnen kann er laufen, muss aber nicht, weil das rieselnde Wasser Luft aufnimmt. Draußen ab 25 °C Wassertemperatur ist er Pflicht. Ein kleiner Sprudler mit 3 Watt kostet bei 30 Cent pro kWh nur etwa 65 Cent im Monat.

EC, pH und Wassertemperatur gehören zusammen. Macht eine Pflanze Probleme, prüfe immer alle drei. Mehr dazu auf meinen Seiten zum EC-Wert, zum pH-Wert und zu den Nährstoffen.

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6Jungpflanzen in der Anzuchtstation

ab etwa 2 cm · 0,5 bis 1 ml pro Liter · EC 0,6 bis 0,8

Umpflanzen in die Gitternetztöpfe

Sobald die Pflanzen etwa 2 cm hoch sind, meist mit den ersten vier Blättern, und unten die ersten Wurzeln aus dem Würfel wachsen, ist es an der Zeit, die Schaumstoffwürfel vorsichtig zu trennen und in die Gitternetztöpfe einzusetzen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um den Pflanzen den nötigen Halt zu geben und sie auf die nächste Wachstumsphase im HydroTower vorzubereiten.

Heb den Würfel an und schau von unten nach. Dann trennst du den Würfel aus der Matte und setzt ihn in einen Gitternetztopf der Anzuchtstation. Fass dabei den Würfel an, nicht die Pflanze, und knick die Wurzeln nicht.

Ich empfehle dir, ausschließlich die Gitternetztöpfe aus meinem Shop zu verwenden. Diese sind speziell für meinen Pflanzturm entwickelt und rasten fest ein. Das ist besonders wichtig bei schweren Pflanzen wie Kohlrabi oder Erdbeeren, die durch ihr Gewicht kippen könnten.

Die Anzuchtstation mit 35 Stationen

Nachdem du die Pflanzen getrennt und in die Gitternetztöpfe eingesetzt hast, bietet die Anzuchtstation eine ideale Lösung, um deine Pflanzen weiter wachsen zu lassen, bevor sie in den Pflanzturm umziehen. Diese ist so konzipiert, dass du bis zu 35 Pflanzen gleichzeitig auf kompaktem Raum betreuen kannst. Es gibt sie auch für 13 und 25 Pflanzen.

Die Anzuchtstation arbeitet wie DWC (Deep Water Culture): Die Wurzeln hängen im Wasser, und ein Luftsprudler mit etwa 3 Watt bringt Tag und Nacht Sauerstoff hinein. Die Kratky-Methode ist dagegen ganz passiv, ohne Pumpe und ohne Sprudler.

Am Anfang darf der Topf höchstens 0,5 cm ins Wasser tauchen. Erst wenn bei allen Pflanzen 2 bis 3 cm Wurzeln unten aus dem Topf ragen, senkst du den Wasserstand ab, so dass etwa 1 cm Luft bleibt. Prüf wirklich jede Pflanze, denn senkst du zu früh ab, trocknet eine Pflanze mit kurzen Wurzeln aus. Gedüngt wird weiter mit 0,5 ml pro Liter, dann steigere ich langsam auf 1 ml. In der Station wechsle ich die Nährlösung alle 7 Tage.

Werden die Pflanzen größer, schalte ich einen kleinen Ventilator dazu. Der sanfte Luftzug macht die Stängel kräftiger und vertreibt die feuchte Luft zwischen den Blättern. Reiben die Blätter aneinander, zieh die Töpfe auseinander oder verteile die Pflanzen auf eine zweite Station.

Der Stützring (früher Neopren-Ring): Zusätzliche Stabilität

Der Stützring aus meinem Shop, früher Neopren-Ring genannt, ist eine speziell entwickelte Ergänzung für die Gitternetztöpfe. Während der Ring bei leichteren Pflanzen nicht zwingend notwendig ist, empfehle ich ihn besonders bei schwereren Pflanzen wie Erdbeeren oder Kohlrabi.

Ein großer Vorteil des Stützrings ist, dass er die Öffnung des Gitternetztopfes vollständig bedeckt, sodass kein Licht in den Pflanzturm eindringt. So bilden sich deutlich weniger Algen in der Nährlösung.

Typische Probleme in der Anzucht

Tipp für Pflanzen aus dem Baumarkt

Solltest du Pflanzen aus dem Baumarkt verwenden, die in Erde gezogen wurden, ist der Stützring ein unverzichtbares Bauteil. Um diese Pflanzen zu integrieren, musst du zunächst die Erde vollständig von den Wurzeln entfernen. Das gelingt am besten, indem du die Pflanze vorsichtig mit einem feinen Sprühstrahl abspülst.

Du kannst auch gekaufte Jungpflanzen aus Erde nehmen. Danach spülst du mit klarem Wasser nach. Dann kommt die Pflanze in einen Gitternetztopf, und ein Stützring oder Blähton gibt ihr Halt. Blähton wäschst du vorher gut aus, sonst verändert er deine Wasserwerte. Gurken ziehe ich dagegen gleich im Würfel an, ihre empfindlichen Wurzeln mögen das Abspülen nicht.

Was ich dafür nutze: Anzuchtstation für 35 Pflanzen, Gitternetztöpfe und Stützringe.

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7Ab in den Tower

ab etwa 5 cm · Pumpe 5 an, 30 aus

Ab etwa 5 cm, oft rund um den 21. Tag: Den HydroTower in Betrieb nehmen

Sobald deine Pflanzen etwa 5 cm groß sind, das ist oft rund um den 21. Tag, empfehle ich dir, den HydroTower in Betrieb zu nehmen. Dabei ist es wichtig, die Wasserintervallzeiten deiner Pumpe an die jeweiligen Umstände anzupassen.

Den HydroFlex Tower gibt es in vielen Varianten: schmal fürs Fensterbrett, mit wenigen oder vielen Segmenten, mit verschieden großen Behältern oder zur Wandmontage. Das Prinzip bleibt gleich. In den schmalen Towern wachsen Salat, Kräuter, Kohlrabi und vieles mehr. Tomaten, Gurken und Erbsen kommen bei mir in den breiten Tomatentower, den HydroFlex Tower Largo Uno mit 16 cm Durchmesser.

Tower vorbereiten

Vor dem ersten Einsatz wasche ich alle Teile heiß ab. Dann folgt ein Probelauf ohne Pflanzen: Wasser rein, Pumpe an, gut durchspülen, damit der Abrieb aus der Herstellung herauskommt. Danach auskippen und frische Nährlösung einfüllen. Der Tower kann drinnen, auf Balkon und Terrasse oder im Gewächshaus stehen. Das Wasser sollte 18 bis 22 °C haben, darum ziehe ich erst ab Mitte Mai nach draußen.

Optimale Pumpeneinstellungen:

Drinnen reichen kurze Zeiten. Die Wurzeln bleiben feucht, und die Pflanzen suchen zwischendurch selbst nach Wasser. Die oft genannten 15 Minuten an und 15 aus sind mir drinnen zu lang, Erdbeeren zum Beispiel bleiben dann zu nass. Hängen die Blätter, ist die Pause zu lang. Dafür brauchst du eine digitale Zeitschaltuhr mit Zyklus-Funktion, denn einfache Baumarktuhren schalten nur in 15-Minuten-Schritten. Die Pumpe kommt an die Uhr, der Luftsprudler direkt in die Steckdose.

Einsetzen in den Tower

Im Tower ziehe ich keine Samen an. Die Pflanzen wachsen erst in der Anzuchtstation heran und ziehen ab etwa 5 cm Größe um, wenn auch die Wurzeln länger sind. Die Station ist für mich eine Art Wartezimmer: Wird im Tower ein Platz frei, nehme ich die größte Pflanze aus der Station. Größere Pflanzen setze ich zuerst und mit Abstand, die kleineren kommen in die Lücken. Fass dabei den Topf an, nicht den Stängel. Die Wurzeln dürfen unten heraushängen. Sind alle Pflanzen noch klein, halte ich den EC niedrig.

Schwere Pflanzen wie Kohlrabi, Erdbeeren, Tomaten und Gurken bekommen einen Stützring. Er hält den Stängel im Topf und deckt den Topf oben ab, so kommt kein Licht an Würfel und Wurzeln, und es bilden sich weniger Algen. Ring an der Sollbruchstelle öffnen, leicht aufbiegen, Stängel seitlich einführen, Ring in den Topf drücken. Blähton geht auch, kullert beim Umstecken aber gern heraus.

Düngung im HydroTower

Wenn die Pflanzen in den HydroTower einziehen, oft rund um den 21. Tag, benötigen sie eine erhöhte Düngerkonzentration. In dieser Phase empfehle ich, die Nährlösung Schritt für Schritt auf 3 ml Dünger pro 1 Liter Wasser anzupassen. Sind alle Pflanzen noch klein, starte ich mit 2 ml. Diese Menge liefert den Pflanzen die benötigten Nährstoffe, um stark und gesund weiterzuwachsen.

Es ist wichtig, den EC-Wert der Nährlösung regelmäßig mit einem Messgerät zu überprüfen. Je nach Wasserzusammensetzung kann der EC-Wert bei einer Konzentration von 3 ml pro Liter Wasser zwischen 1.000 µS und 1.200 µS liegen, also 1,0 bis 1,2 mS/cm.

Drinnen oder draußen?

Drinnen brauchst du eine Lampe, dafür erntest du das ganze Jahr, unabhängig vom Wetter, und musst nicht abhärten. Draußen liefert ab Mitte Mai die Sonne das Licht. Vorher härtest du die Pflanzen ab, denn unter der Lampe kennen sie keine echte Sonne und bekommen schnell Sonnenbrand: helle Flecken und braune, trockene Ränder. Stell sie anfangs ein bis zwei Stunden am Tag in den Schatten und dann jeden Tag etwas länger. Ein Schattiernetz hilft. Tomaten und Paprika mögen es nicht unter etwa 10 °C, Salat verträgt es kühler.

Pflanzen aus Erde lasse ich am Anfang länger pumpen, zum Beispiel 15 Minuten an und 15 aus, bis neue Wasserwurzeln da sind. Danach gehe ich auf meine normalen Zeiten zurück. In der Sonne heizt sich der Tank schnell auf. Grab den Behälter ein und deck ihn mit weißen Steinen ab, oder spann ein Schattiernetz darüber. Ich habe sogar einmal eine Minze in den Deckel gesetzt, die den ganzen Behälter beschattet hat.

Ganzjährig ernten, wetterunabhängig.

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8Pflege und Ernte

nachfüllen · Werte prüfen · 365 Tage ernten

Jetzt wendest du an, was du über EC, pH und Wassertemperatur gelernt hast. Ohne Dauermessgerät misst du alle 2 bis 3 Tage, immer erst den EC, dann den pH. Pflanzen nehmen mehr Wasser als Dünger auf: Sinkt der Wasserstand, steigt der EC. Salat braucht wenig, ein voller Behälter reicht bei mir rund 4 Wochen. Tomaten trinken viel, bei ihnen fülle ich jede Woche nach.

Nachfüllen statt wechseln

Im laufenden Tower wechsle ich das Wasser nicht nach Kalender. Ich fülle mit fertiger Nährlösung nach, angesetzt in der Gießkanne, passend zum Stadium meiner Pflanzen. Danach messe ich: EC zu niedrig, etwas Dünger nach. EC zu hoch, reines Leitungswasser. Zum Schluss den pH prüfen, denn frisches Leitungswasser hebt ihn an.

Wann das Wasser komplett raus muss

Die Pflanze nimmt nur die Nährstoffe, die sie gerade braucht, der Rest sammelt sich im Tank. Dein Messgerät zeigt nur, wie viel Salz insgesamt drin ist, nicht welches. Der EC kann also gut aussehen oder sogar steigen, obwohl der Pflanze etwas fehlt. Kippst du dann einfach Dünger nach, wird manches viel zu reichlich, und zu viel von einem Nährstoff bremst die Aufnahme eines anderen. Zeigt sich Mangel, obwohl pH und Wassertemperatur stimmen, oder steigt der EC ohne Grund, wechsle ich die Nährlösung komplett.

1. Tank fast leer trinken lassen.
2. Den Rest mit der Ersatzpumpe abpumpen.
3. Frisches Wasser einfüllen.
4. Neu ansetzen: erst EC, dann pH.

Die alte Lösung steckt noch voller Dünger. Ich gieße damit Zimmerpflanzen oder den Garten und verteile sie gut, damit es keiner einzelnen Pflanze zu salzig wird.

Wurzeln, Algen und Pannen

Gesunde Wurzeln sind weiß oder hell und kräftig. Ich schneide sie nicht. Werden sie braun, schleimig und riechen faulig, ist das Wurzelfäule. Meist steckt warmes oder stehendes Wasser dahinter, dem Sauerstoff fehlt, ein Luftsprudler beugt vor. Algen brauchen Licht. Mein Behälter ist zu, es fällt kaum Licht hinein, darum habe ich selbst bei über 30 °C keine Algen. Fällt bei Hitze die Pumpe aus, hängen die Blätter schnell stark. Dann lässt du das Wasser durchgehend laufen, und das meiste erholt sich. Schau jeden Tag kurz auf den Tower, dann merkst du einen Ausfall rechtzeitig.

Schädlinge

Draußen regelt die Natur die Blattläuse oft selbst, zum Beispiel die Larven der Schwebfliege. Kohl wie Kohlrabi schütze ich mit einem feinmaschigen Netz vor dem Kohlweißling. Drinnen tauche ich kleine Pflanzen bei Blattläusen einmal pro Woche kopfüber in einen Eimer Wasser, schüttle sie ab und lasse sie an der Luft trocknen. Gegen Spinnmilben, die warme und trockene Luft lieben, haben bei mir Raubmilben super geklappt. Was draußen war, kommt nie ins Haus, so bleiben die Pflanzen drinnen lausfrei.

Ernte

Nach etwa 4 bis 6 Wochen im Tower ist Salat erntereif, deutlich schneller als in der Erde. Auf einem Quadratmeter wachsen bei mir 30 bis 40 Salate, und die tägliche Schneckenjagd fällt weg. Pflücksalat erntest du von außen nach innen, das Herz bleibt stehen und wächst weiter. Kopfsalat ziehst du samt Netztopf heraus, den Würfel wirfst du weg, den Topf reinigst du, und eine neue Jungpflanze kommt hinein. Bei Hitze oder wenn er zu lange steht, schießt Salat und wird bitter. Basilikum kappst du rechtzeitig über einem Blattpaar, dann wird er buschig.

Kontinuierlicher Anbau: Nach der Ernte ist vor der Ernte

Säst du alles auf einmal, ist auch alles auf einmal reif, und danach kommt lange nichts. Ich baue das ganze Jahr an, weil in jeder Stufe immer Pflanzen sind: Samen keimen in der Box, Jungpflanzen warten in der Station, große Pflanzen wachsen im Tower. So erntest du 365 Tage im Jahr.

1. Salat aus dem Tower ernten.
2. Die größte Pflanze aus der Station nachsetzen.
3. Würfel aus der Box in die Station setzen.
4. In der Box neu aussäen.

Gemüsekategorien für die Hydroponik

Hydroponik ist einfach, sauber und effektiv. Die Pflanzen wachsen ohne Erde, direkt im Wasser. Sie nehmen die Nährstoffe auf, die du ihnen gibst. Keine Erde, kein Unkraut, deutlich weniger Schädlinge. Dafür mehr Kontrolle und mehr Ertrag auf kleinem Raum und bei jedem Wetter. Ich begleite dich durch alle Schritte. Vom Aussäen über die Anzucht bis zur Ernte. Du wirst sehen, wie schnell du Erfolge siehst.

Blatt oder Blüte? Jetzt trennen sich die Wege

In der Anzucht haben alle Pflanzen das gleiche Ziel: Wurzeln bilden und kräftige Blätter entwickeln. Darum bekommen bis dahin alle den gleichen Dünger. Bei Salat, Pak Choi und Kräutern bleibt es bis zur Ernte dabei. Tomaten, Paprika, Chili, Gurken und Erdbeeren wollen dagegen Blüten und Früchte. Sie brauchen mehr Platz, mehr Wasser und ab der Blüte einen Blütedünger mit weniger Stickstoff und deutlich mehr Kalium, zum Beispiel einen Dreifachdünger aus Grow, Bloom und Micro oder Pulverdünger. Ein Universaldünger ist dagegen ein Kompromiss: Fruchtpflanzen bilden damit oft viel Laub und wenig Früchte.

Wie viel du vom Dreifachdünger brauchst, rechnet dir mein Düngerberechnungstool aus. Schritt für Schritt geht es weiter in meinen Anleitungen für Salat, Tomaten und Paprika. Alle Pflanzen findest du unter Gemüseanbau, und wie du einen Tower selbst baust, zeige ich dir unter Hydro Tower selber bauen.

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